Bei der Dimensionierung einer Gewächshausheizung kommt es auf einen Grundgedanken an: Wie schnell die Wärme durch die Abdeckung entweicht, ist genau so schnell, wie schnell eine Heizung sie ersetzen muss, um eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten. Diese Austrittsrate hängt nur von drei Dingen ab – wie viel Deckfläche Sie haben, wie gut die Isolierung ist und wie groß der Temperaturunterschied ist, den Sie aufrechtzuerhalten versuchen – und die Multiplikation dieser Faktoren ergibt einen Heizbedarf in BTU/h, der sich direkt auf die Heizleistungswerte abbildet.

Warum die Oberfläche und nicht die Bodenfläche den Wärmeverlust verursacht

Es ist verlockend, eine Heizung nach der Grundfläche eines Gewächshauses zu dimensionieren, aber die Wärme entweicht nicht durch den Boden, sondern durch die Abdeckung: das Dach und die Wandverglasung (und alle festen Endwände), die den beheizten Innenraum von der Außenluft trennen. Ein hohes, schmales Gewächshaus kann deutlich mehr Deckfläche haben als ein niedriges, breites Gewächshaus mit gleicher Grundfläche und benötigt daher mehr Heizleistung, auch wenn es auf dem Lageplan „kleiner“ aussieht. Messen Sie immer die tatsächliche Verglasungs- und Wandfläche, durch die die Wärme strömen muss, nicht die Grundfläche.

U-Wert: Der Isolationswert der Abdeckung

Der U-Wert misst, wie viele BTU pro Stunde pro Grad Fahrenheit Temperaturunterschied durch einen Quadratfuß Abdeckung fließen – der Kehrwert des R-Werts, der bei der Hausisolierung verwendet wird. Eine einzelne Schicht Polyfolie (U ≈ 1,2) ist für Hausstandards ein schlechter Isolator, weshalb die Beheizung von Gewächshäusern im Vergleich zu einem ähnlich großen, gut isolierten Gebäude relativ teuer ist. Das Hinzufügen einer zweiten Polyschicht mit Luftspalt, der Wechsel zu doppelwandigem Polycarbonat oder die Verwendung von Doppelscheibenglas senken den effektiven U-Wert und senken den Heizbedarf proportional – ein Doppelpoly-Upgrade allein spart in der Regel 35–45 % des Wärmeverlusts bei gleicher Fläche und gleichem Temperaturziel.

Wählen Sie eine Designtemperatur, der Sie vertrauen können

Die geplante Außentemperatur sollte einen realistischen Worst-Case-Kälteeinbruch für Ihren spezifischen Standort und Ihre Jahreszeit darstellen – nicht den durchschnittlichen Wintertiefstwert und auch nicht unbedingt den Allzeitrekord. Die Auslegung auf eine zu milde Auslegungstemperatur führt dazu, dass die Heizung in den kältesten Nächten, wenn der Pflanzen- oder Viehschutz am wichtigsten ist, nicht genau mithalten kann; Eine zu konservative Dimensionierung führt zu unnötigen Heizkosten und zu überdimensionierten Geräten, die in milderen Nächten zu kurzen Zyklen führen. Viele Erzeuger nutzen die 99 %-Solltemperatur ihrer Region (die Temperatur überstieg 99 % der Winterstunden) als praktischen Mittelweg, erhältlich bei örtlichen landwirtschaftlichen Beratungsbüros oder ASHRAE-Klimadaten.

Vom Wärmeverlust bis zur käuflichen Heizung

Der rohe BTU/h-Wärmeverlustwert ist das Minimum, das ein Heizgerät kontinuierlich auf der Auslegungstemperatur halten muss. Fügen Sie in der Praxis eine Sicherheitsmarge (üblicherweise 10 %) hinzu, damit das Gerät nicht auf Volllast läuft und keine Reserve für windbedingten Wärmeverlust, Türöffnungen oder eine kältere als erwartete Nacht hat, und damit es nach einer Störung schnell wieder auf Temperatur kommen kann. Über diesen Spielraum hinaus passen Sie die Nennleistung des Heizgeräts (nicht seine Eingangsleistung, die je nach Verbrennungs- oder elektrischem Wirkungsgrad unterschiedlich ist) an den gepolsterten BTU/h-Wert an und berücksichtigen, dass sehr große Einzelheizgeräte möglicherweise weniger effizient sind als zwei kleinere Einheiten, die je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden können.