Ein Vogelmaul ist die Kerbe, die Zimmerleute in einen Sparren geschnitten haben, sodass er flach auf der oberen Platte der Wand sitzt, anstatt auf einer einzelnen Ecke zu balancieren. Um die beiden Gesichter – den Sitzschnitt und den Fersenschnitt – von Hand zu erhalten, müssen Sie mit einem Geschwindigkeitsquadrat oder einem Rahmenrechner ein wenig Trigonometrie durchführen. Dieser Rechner berechnet dies direkt anhand Ihrer Dachneigung und Wandplattenbreite und gibt Ihnen den genauen Sägewinkel zum Schneiden an.
So funktioniert der Birdsmouth Cut Calculator
Der Rechner geht von der Dachneigung aus, ausgedrückt als Steigung pro 12 Zoll Lauflänge (Standardrahmenkonvention) und rechnet sie mit atan(rise / 12) in einen Neigungswinkel um. Von da an ist der Sitzschnitt – die Fläche, die auf der Oberseite der Platte aufliegt – wallPlateWidth / cos(pitchAngle) und der Fersenschnitt – die Lotfläche gegen die Außenkante der Platte – ist wallPlateWidth * tan(pitchAngle). Da es sich hierbei um rein trigonometrische Beziehungen handelt, gibt Ihnen der gleiche Steigungswinkel auch die Neigungseinstellung für Ihre Säge, die auf der Registerkarte „Schnittwinkel“ angezeigt wird.
Eingaben und was sie bedeuten
Die Dachneigung wird als Zahl der Steigung pro 12 eingegeben, die Zimmerleute auf der Baustelle verwenden – 6 für eine Neigung von 6/12, 8 für eine Neigung von 8/12 und so weiter. Eine Neigung von 0 wird als Flachdach behandelt, wobei der Sitzschnitt der Plattenbreite entspricht und der Fersenschnitt Null ist. Die Breite der Wandplatte ist die tatsächliche Breite der oberen Platte, auf der der Sparren aufliegt, in Zoll – 3,5 Zoll für eine standardmäßige 2x4-Wand und 5,5 Zoll für eine 2x6-Wand sind die beiden gebräuchlichsten Werte, die beide als Schnellauswahl-Voreinstellungen bereitgestellt werden. Die Eingabe einer falschen Plattenbreite ist die häufigste Ursache für einen zu kleinen oder übergroßen Sitzzuschnitt. Vergleichen Sie diese daher noch einmal mit Ihrem tatsächlichen Rahmenholz.
Grenzen und Randfälle
Dieser Rechner liefert Ihnen die Geometrie der Kerbe, keine strukturelle Abnahme. Als Faustregel gilt: Halten Sie die Kerbentiefe (ungefähr die Senkrechtschnitttiefe, gemessen senkrecht zum Sparren) innerhalb von etwa einem Drittel der Gesamttiefe des Sparrens und stellen Sie sicher, dass die Fersenspitze nicht über die Innenkante der Wandplatte hinausragt – ein tieferer Schnitt verringert die effektive Strukturtiefe des Sparrens an der am stärksten belasteten Stelle. Steile Neigungen (über etwa 9/12–10/12) und breite Wandplatten drücken beide den Fersenschnitt tiefer, sodass sie bei Schnittholz mit Standardabmessungen am wahrscheinlichsten an die Ein-Drittel-Grenze stoßen. Überprüfen Sie bei Kunstsparren, großen Spannweiten, hohen Schnee- oder Windlasten oder bei jeder Kerbentiefe, bei der Sie sich nicht sicher sind, die örtlichen Bauvorschriften und konsultieren Sie vor dem Schneiden einen Statiker.