Oberbodenrechner

Die erforderliche Tiefe des Mutterbodens hängt ganz davon ab, was Sie anbauen und was sich bereits im Boden befindet. Ein neuer Rasen aus Samen oder Rasen benötigt 3–4 Zoll hochwertigen Mutterboden, um den Graswurzeln einen nährstoffreichen Nährboden zu bieten. Gemüsegärten benötigen mindestens 6–8 Zoll, damit sich Hackfrüchte wie Karotten und Rüben voll entwickeln können. Hochbeete eignen sich am besten für eine Tiefe von 25 bis 30 cm. Für das Topdressing eines vorhandenen Rasens – eine dünne Schicht, die in den Rasen eingearbeitet wird, um die Bodenstruktur im Laufe der Zeit zu verbessern – werden normalerweise nur 1/4 bis 1/2 Zoll benötigt. Um Ihre Zieltiefe in eine Bestellmenge umzuwandeln, multiplizieren Sie die Fläche in Quadratfuß mit der Tiefe in Fuß (Tiefe in Zoll dividiert durch 12) und dividieren Sie dann durch 27, um Kubikmeter zu erhalten. Ein Kubikyard deckt 108 Quadratfuß bei 3 Zoll oder 81 Quadratfuß bei 4 Zoll ab. Addieren Sie immer mindestens 10 % zu Ihrem berechneten Volumen, um die Verdichtung zu berücksichtigen: Frischer Mutterboden setzt sich in den ersten Wochen nach der Platzierung um 10–15 % ab, da Wasser Lufteinschlüsse zum Einsturz bringt, und Sie möchten nicht zu kurz kommen, nachdem der Lieferwagen weg ist.

Per LKW gelieferter Mutterboden ist bei Projekten, die mehr als einen Kubikmeter erfordern, deutlich günstiger als verpackter Mutterboden. Gesiebter Mutterboden kostet in der Regel 30–60 US-Dollar pro Kubikmeter zuzüglich einer Liefergebühr von 50–100 US-Dollar, abhängig von Ihrer Region und Ihrem Lieferanten. In Säcken verpackter Mutterboden kostet in einem Heimzentrum 5 bis 9 US-Dollar pro Kubikfuß Sack – das entspricht 135 bis 243 US-Dollar pro Kubikmeter, das Drei- bis Fünffache des Massenpreises. Der Break-Even-Punkt liegt bei etwa 1 bis 1,5 Kubikmetern. Unterhalb dieser Grenze ist es sinnvoll, Taschen aus einem Geschäft zu schleppen. darüber gewinnt fast immer eine Massenlieferung. Bei Großlieferanten ist die Qualität tendenziell auch besser, da Sie das Produkt vor der Lieferung prüfen und gesiebte oder ungesiebte, auf Lehm basierende oder mit Sand angereicherte oder eine Mutterboden-Kompost-Mischung angeben können. Bitten Sie Ihren Lieferanten um einen aktuellen Bodentestbericht – seriöse Großlieferanten verfügen über einen solchen. Der Test sollte einen pH-Wert im Bereich von 6,0–7,0, organische Stoffe über 3 % und keine nachweisbaren Schwermetalle oder Herbizidrückstände anzeigen, wenn es sich bei der Quelle um recyceltes Material handelt.

Nicht alle Mutterböden sind gleich. Der am besten gesiebte Oberboden basiert auf Lehm – einer ausgewogenen Mischung aus Sand, Schluff und Ton – mit 3–5 % organischer Substanz, einem pH-Wert von 6,0–7,0 und einer dunkelbraunen Farbe aufgrund des Humusgehalts. Es sollte sich feucht, aber nicht klebrig anfühlen, beim Auspressen zerbröseln, statt einen harten Klumpen zu bilden, und einen milden erdigen Geruch haben – keinen schwefeligen oder chemischen Geruch. Vermeiden Sie Oberboden, der sichtbar sandig ist (zu schnell abfließt, keine Nährstoffe enthält), schwerer Lehm (verdichtet und Staunässe) oder übermäßig viel Schutt wie Wurzeln und Steine ​​enthält. Seien Sie besonders vorsichtig bei recyceltem Oberboden von Baustellen: Es kann sich um Unterboden (hellere Farbe, ohne organische Substanz) handeln, der mit Füllmaterial kontaminiert ist oder Herbizidrückstände aus früherer landwirtschaftlicher Nutzung enthält. Wenn Sie eine große Fläche auffüllen und hochwertiger Oberboden teuer ist, verwenden Sie kostengünstigere Füllerde für die unteren 6 bis 8 Zoll und hochwertigen, gesiebten Oberboden für die oberste Schicht, wo die Wurzeln aktiv wachsen.

Das Auftragen von Oberboden auf verdichtetem oder hartem, natürlichem Boden ohne Vorbereitung führt zu einem Schichtungsproblem: Wurzeln entwickeln sich im weichen neuen Oberboden, treffen aber auf eine harte Übergangsschicht und bleiben stehen, wodurch ein hochstehender Grundwasserspiegel und verkümmerte Pflanzen entstehen. Bevor Sie neuen Mutterboden anbringen, lockern Sie den vorhandenen Boden mit einem Rototiller oder einer Gartengabel bis zu einer Tiefe von 10 bis 15 cm auf oder lockern Sie ihn auf. Dadurch wird die Verdichtung aufgebrochen, eine weitere Entwässerung durch das Bodenprofil ermöglicht und eine raue Oberfläche geschaffen, mit der sich der neue Oberboden mechanisch verbinden kann. An Hanglagen verhindert das Aufrauen der bestehenden Oberfläche zudem das Verrutschen der neuen Oberbodenschicht. Bei großen Rasensanierungen sorgt ein Bodenbelüfter mit anschließendem vertikalen Schneiden für die beste mechanische Integration zwischen neuem und altem Boden. Wenn der natürliche Boden extrem dürftig ist – zum Beispiel dichter Lehmuntergrund aus Bauarbeiten –, ziehen Sie eine dickere Oberbodenschicht (6+ Zoll) in Betracht und akzeptieren Sie, dass die Wurzeln in den ersten Jahren weitgehend auf diese Schicht beschränkt bleiben, bis organische Aktivität die Bodenstruktur darunter aufbaut.

Frischer Mutterboden wird während der Produktion und Lieferung locker verdichtet – er enthält erhebliche Luftporen, die bei Bewässerung und Fußgängerverkehr zusammenbrechen. Rechnen Sie mit einer Auszahlung von 10–15 % im ersten Monat nach der Platzierung. Bei einem Projekt, bei dem eine fertige Planierung genau auf gleicher Höhe mit einer angrenzenden Oberfläche (z. B. einer Terrasse oder einer Auffahrt) erforderlich ist, platzieren und verdichten Sie den Oberboden leicht 10–15 % höher als die gewünschte Planierung, um dieser Setzung Rechnung zu tragen. Ein Plattenverdichter, der auf eine leichte Bewegung eingestellt ist, oder einfach beim Bewässern über die Fläche zu gehen, reicht aus – Sie möchten den Mutterboden nicht vollständig verdichten, sonst verlieren Sie den Porenraum, der ihn für das Pflanzenwachstum wertvoll macht. Wenn Sie eine positive Entwässerung von einem Fundament weg planen, halten Sie gemäß IRC-Richtlinien in den ersten 10 horizontalen Fuß ein Gefälle von mindestens 6 Zoll ein. Beenden Sie die Sortierung vor der Aussaat oder Pflanzung, da eine erneute Sortierung nach der Etablierung der Pflanzen Schäden verursacht und den Zweck der Vorbereitungsarbeiten zunichte macht.