Rechner für Einblasdämmung

Eingeblasene Isolierungen aus Zellulose und Glasfaser sind beide wirksam, verhalten sich jedoch in der Praxis unterschiedlich. Zellulose wird zu 80–85 % aus Post-Consumer-Recyclingpapier hergestellt, das mit Flammschutzmitteln auf Boratbasis behandelt wurde, und liefert R-3,8 pro Zoll. Seine höhere Dichte – etwa 1,5 lb/cu ft eingebaut – sorgt für eine bessere Luftblockierung als Glasfaser bei gleicher Einbautiefe. Diese luftblockierende Eigenschaft ist bei Dachböden von entscheidender Bedeutung, da selbst ein kleiner Spalt warme Luft vollständig an der Dämmschicht vorbeiströmen lässt, was den effektiven R-Wert beeinträchtigt. Eingeblasenes Fiberglas liefert R-2,5 pro Zoll bei einer installierten Dichte von etwa 0,5 lb/cu ft. Es ist leichter, lässt sich leichter über große Entfernungen blasen, ist anorganisch (begünstigt weder Schimmel noch Insekten) und nicht brennbar. Allerdings erfordert es etwa 52 % mehr Einbautiefe, um den gleichen R-Wert wie Zellulose zu erreichen, und es setzt sich weniger ab – nur etwa 5 % im Vergleich zu 15 % bei Zellulose. Für die meisten Dachbodenausbauten ist Zellulose hinsichtlich des R-Werts pro Beutel und des R-Werts pro Dollar die bessere Wahl. Fiberglas ist vorzuziehen, wenn das Risiko von Feuchtigkeit oder Schimmel besteht.

Jeder Beutel mit eingeblasener Isolierung trägt auf dem Etikett eine Ergiebigkeitstabelle – dies ist das wichtigste Dokument für Ihr Projekt. Das Diagramm zeigt, wie viele Säcke pro 1.000 Quadratfuß Sie bei jedem Ziel-R-Wert benötigen, zusammen mit der anfänglichen installierten Dicke, um diesen R-Wert nach dem Absetzen zu erreichen. Berechnen Sie Beutel niemals nur anhand des R/Zoll-Werts – die Dichte variiert je nach Produkt und einige Hersteller kalibrieren für die Installation mit höherer oder niedrigerer Dichte. Passen Sie die Anzahl der Beutel immer an die Tabelle für Ihr spezifisches Produkt bei Ihrem angestrebten R-Wert an. Wenn Sie eine Großraummaschine verwenden, stellen Sie die Vorschubgeschwindigkeit und den Gebläsedruck gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Geräteeinstellungen“ der Tabelle ein. Eine Unterfüllung von nur 10 % kann Ihren effektiven R-Wert um ein oder zwei R-Punkte im gesamten Dachgeschoss senken. Kaufen Sie zwei oder drei zusätzliche Beutel und geben Sie alle ungeöffneten zurück – die meisten Geschäfte erlauben die Rückgabe unbenutzter versiegelter Beutel, wenn sie im Rahmen ihres Gebläse-Leihprogramms gekauft wurden.

Richtige Vorbereitungsarbeiten entscheiden über den Erfolg oder Misserfolg einer eingeblasenen Installation. Bevor Sie eine Isolierung anbringen, dichten Sie alle Luftbypässe im Dachgeschoss ab – obere Platten, Sanitärdurchführungen, Stromdurchführungen und Einbauleuchtendosen sind die häufigsten Wege, über die warme Luft an der Isolierung vorbeiströmt. Verwenden Sie feuerfeste Dichtungsmasse oder Sprühschaum, um Lücken abzudichten, und bringen Sie luftdichte Abdeckungen über allen Einbauleuchten an, die nicht von ICAT stammen. Installieren Sie Windschutzbleche (Sparrenentlüftungen) an jedem Sparrenfeld entlang der Traufe, um einen 1-Zoll-Luftkanal von der Untersicht zum First aufrechtzuerhalten – eine Blockierung der Untersichtsbelüftung führt zu Feuchtigkeitsproblemen und kann mit der Zeit zur Fäulnis der Dachummantelung führen. Bringen Sie an der Dachbodenluke einen Damm aus Pappe an und installieren Sie, sofern zugänglich, eine klappbare Isolierabdeckung für die Dachbodentreppe. Bei diesen vorbereitenden Schritten machen die meisten Heimwerker Abstriche – und es kommt zu den meisten Energieverlusten durch Luftlecks. Wenn Sie bei einem undichten Dachboden zwei zusätzliche Stunden für die Versiegelung aufwenden, sparen Sie mehr Energie als die Isolierung selbst.

IECC 2021 legt Mindest-R-Werte für die Dachbodenisolierung je nach Klimazone fest, und viele staatliche Energievorschriften haben gleiche oder strengere Anforderungen eingeführt. Zone 1 (Hawaii, ganz im Süden Floridas): R-30. Zone 2 (Küste Floridas, Südtexas): R-38. Zone 3 (Carolinas, Zentral-Texas, Küstengebiet Kaliforniens): R-38. Zone 4 (mittlerer Atlantik, pazifischer Nordwesten, unterer Mittlerer Westen): R-49. Zone 5 (Große Seen, nördliche Ebenen, Küste Neuenglands): R-49. Zone 6 (Minnesota, Nordwisconsin, hochgelegene Rocky Mountains): R-49 bis R-60. Zone 7–8 (Alaska, extremes nördliches Klima): mindestens R-60. Hierbei handelt es sich um Code-Untergrenzen, nicht um Leistungsziele. Die Energiemodellierung zeigt durchweg, dass R-60 in Zone 5 die zusätzlichen Kosten gegenüber R-49 bei aktuellen Energiepreisen in weniger als sieben Jahren amortisiert, was es zu einer intelligenten Aufrüstung macht, wenn die Ausrüstung bereits installiert ist. Wenn Sie einen Dachboden von Grund auf isolieren, installieren Sie ihn immer mindestens bis zur nächsthöheren R-Stufe über dem vorgeschriebenen Minimum – die Grenzmaterialkosten für die zusätzliche Einblastiefe sind sehr gering, sobald die Gebläsemaschine läuft und die Arbeitskraft versenkt wird.

Der häufigste Fehler bei der Einblasinstallation ist die Installation auf den angestrebten R-Wert bei falscher Dichte. Zu schnelles Einblasen reduziert die Dichte unter die Spezifikation, wodurch der R-Wert pro Zoll sinkt und sich mit der Zeit schneller absetzt. Stellen Sie Ihre Gebläsegeschwindigkeit so ein, dass die vom Hersteller empfohlene Tiefe in Pfund pro Quadratfuß pro Zoll erreicht wird, und überprüfen Sie die Tiefe dabei stichprobenartig mit einem Lineal. Ein zweiter häufiger Fehler ist das Abdecken von Lüftungsöffnungen in der Laibung: Bringen Sie vor dem Blasen immer Sparrenleitbleche an und lassen Sie niemals zu, dass die Isolierung den freien Lüftungsbereich an der Traufe blockiert. Das Blockieren auch nur einer Laibung der Deckenlüftung führt zu einer Konzentration der Feuchtigkeit in diesem Sparrenhohlraum und kann innerhalb weniger Jahre zur Fäulnis der Dachummantelung führen. Drittens vergessen viele Heimwerker, vor Beginn die Verkabelung von Knauf und Rohr zu prüfen. Die Knopf-Rohr-Verkabelung dient dazu, die Wärme an die freie Luft abzuleiten. Das Abdecken mit eingeblasener Isolierung stellt eine Brandgefahr dar und führt zum Erlöschen der Versicherungspolicen der meisten Hausbesitzer. Lassen Sie die Art der Verkabelung von einem zugelassenen Elektriker überprüfen, bevor Sie einen Dachboden aus der Zeit vor 1950 isolieren.